姜白

最近幾年去過霍巴特（Hobart）的人多半會對那個新舊藝術(shù)博物館（MONA）印象深刻。的確，David Walsh幾乎把這個藏身在山崖中的古怪博物館搞成了他自己一樣的傳奇?？沙酥?，這里還有太多好玩的東西值得嘗試——起碼還有塔斯馬尼亞式令人垂涎的美食：在海港棧橋邊上的T-42 Bar and Café餐廳坐下，邊進晚餐邊看著歸來的一艘艘漁船，肯定賞心悅目胃口大開；伊麗莎白街上的新派意式餐廳Capital是年輕人的天堂，吃到興起和伙伴們毫無顧忌地談笑也沒人介意——因為所有人都和你一樣忙著開心；如果有好酒量，趁著夜色去云雀酒吧（Lark Distillery）消磨上兩個鐘頭，把塔斯馬尼亞最好的幾種威士忌一杯杯試過去，那才是幸福。

在“塔斯馬尼亞海鮮誘惑”的游艇上，如此豐盛的一盤美味只是前菜。  本文圖均為 姜白 圖

美味布魯尼島

從霍巴特去布魯尼島（Bruny Island），先要驅(qū)車30多公里到Kettering碼頭，然后坐半個多鐘頭的渡船越過 D'Entrecasteaux海峽才能到達。我沒有過早地抱怨這段奔波，因為接下來島上一路尋訪到的種種美味足夠補償之前的舟車勞頓，何況還有迷人的海島風光。

布魯尼熏味和威士忌吧（Bruny Island Smokehouse & Whisky Bar）的石屋面海而筑，坐在走廊下就可輕松遠眺海上萬頃碧波和云淡風清。吸引饕餮之徒慕名而來的是店里燒制的煙熏大西洋三文魚、海鱒魚和革木鴨等，然而它的酒窖中收藏的本地威士忌更不容錯過。塔斯馬尼亞島孤懸海外，處于南緯40°的南太平洋上，這令它具有和蘇格蘭極為相似的氣候和地理條件：常年涼爽、水質(zhì)清冽，大麥也很好，甚至也有出產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)良泥炭的沼地。結(jié)果是塔斯馬尼亞的單麥威士忌品質(zhì)極佳，像Sullivans Cove等品牌近年來在眾多國際威士忌酒專業(yè)評比中一再獲獎。喝完一小杯本地威士忌，一線暖意從我的咽喉直透而下。我怎么也想不到，禁止蒸餾酒的法令此前在島上實施了有150多年——僅僅在23年前，這里才解除禁令開始生產(chǎn)威士忌。

生蠔和大龍蝦是本地必嘗海鮮。

喬·貝奈特的“開蠔吧”（Get Shucked Oysters）現(xiàn)在是布魯尼島上一家人氣爆棚的餐廳，這餐廳如此受人追捧，入口處的樹上竟釘著一塊木牌，寫著歪歪扭扭的兩個漢字“生蠔”。幾年前這里還是個簡陋的小店，現(xiàn)在儼然升級成一個很有時尚感的個性餐廳了。你不一定能在餐廳找到貝奈特，這倒不是因為這個年輕人最近是塔斯馬尼亞甚至全澳洲美食雜志的寵兒，而是因為他每天都要下海，到前面大海灣里自己的生蠔農(nóng)場捕撈些新鮮生蠔上來，以滿足大批像我這樣的生蠔吞噬者的欲望。

自小生活在島上的喬 15歲去霍巴特上中學，但過了一年又回到了布魯尼——相比霍巴特的城市繁華，寧靜單純的布魯尼似乎更適合這個海島。2004年，他在父母資助下買下了海峽中的一個生蠔養(yǎng)殖場，“開蠔吧”也成為這個島上吃生蠔的新鮮地方（盡管開始時只是一間小鐵皮屋）——所有人看著生蠔從海上運過來，在廚房篩選、洗凈，然后開殼直接嘗鮮或者烹制后上桌——這可是“農(nóng)場到餐桌”的典范。

Hiba花園里可愛的小熊雕刻；喬開著自己的捕撈船在海上收獲生蠔。

我第一眼看到喬時，他正開著拖拉機從海灘上過來。拖拉機上自然是他今日的收獲：一箱箱的新鮮生蠔。他戴著手套，抓起一個生蠔，用開殼刀為我和其他好奇的人快速演示了一遍如何完美打開塔斯馬尼亞牡蠣堅硬外殼的技藝：“手要握緊，掌握力度，這樣既不會傷到蠔肉，也不會讓汁水飛濺?！庇谩把痊旣悺彪u尾酒作調(diào)料的生蠔我可是平生第一次吃到，那滋味妙不可言。再看看菜單，各種煙熏、咖喱汁、加培根和加粉絲的熟食生蠔也赫然在目，看名字就知道是美味。

“開蠔吧”的網(wǎng)站上赤裸裸地寫著喬的夢想：幫助澳大利亞人民把吃生蠔的水平從目前的每年人均6個提高到12個。真是個大夢想。

熱愛奶酪的人必然不能放過島上的“布魯尼奶酪”（Bruny Island Cheese Company），店主Nick Haddow 浸淫奶酪制作十數(shù)年，也曾游學歐洲奶酪大國，以其獨門手藝用塔斯馬尼亞本地的有機牛奶和山羊奶調(diào)制出極富個性的美味奶酪：帶點橙紅色的“1792”香味撲鼻，口感濃郁，宜與火腿片同食；鮮美而中庸的“Saint”則可配蘇打餅干，更清淡溫和的“O.D.O”最好單獨品嘗，才能窮盡其綿綿余香?！安剪斈崮汤摇庇袠O為親近自然的樹下餐桌，我就在透過枝葉漏下的陽光中，和同伴一起享受了頓有葡萄酒和奶酪的午餐。

MONA博物館，掛著大幅蓮花裝飾畫的房間以及風格前衛(wèi)的裝置藝術(shù)陳列區(qū)。

布魯尼島美味之旅的終點要么是普樂維多糖果店（Bruny Island Providore），要么是莓果園（Bruny Island Berry Farm）。前者可以找到甜美的布魯尼島軟糖、果醬和松露巧克力。如果運氣好，也許能預(yù)約到參觀美輪美奐的Hiba花園的機會——那是由這家店的老板Michael Carnes和Bob Lavis在這個島上開辟的私家海濱秘密花園。莓果園的亮點固然是可以親手采摘草莓、藍莓或覆盆子，但我覺得最吸引人的還是店里的手工莓果冰淇淋——想象下滿是藍莓的冰淇淋的樣子吧！

“塔斯馬尼亞海鮮的誘惑”

“看，那個山洞里住著一個離群索居的人，也許是個隱士，”離開霍巴特港口大約一刻鐘后，羅伯特·佩尼科特放慢游艇的速度，一邊指點船上的人尋找他所說的河邊陡崖：“看見那個輪胎了嗎？20年前從上面摔下來一輛車，現(xiàn)在就剩下這個了。”

我坐著他的船，和其他五六個人一起在Derwent河上馳騁。這里離入?？诓贿h，水流清澈快速，岸邊有許多水鳥，偶爾會見到停在枯樹上的老鷹?！八柜R尼亞海鮮的誘惑”（Tasmanian Seafood Seduction）是羅伯特的佩尼科特荒野旅行公司（Pennicott Wilderness Journeys）的一條海鮮美食線路，連續(xù)獲得多個澳洲旅行大獎，但我仍在好奇這個誘惑到底有多大。

黃昏時分的霍巴特；布魯尼奶酪店讓人垂涎的美味。

D'entrecasteaux 海峽位于本島和布魯尼島之間，“這里有生蠔、青口、鮑魚和龍蝦等眾多海鮮，我們的午餐就是它們啦?！绷_伯特諳熟這里的一切。進入這片水域后，他開始和助手Michaye在船沿把類似鐵籠的捕撈工具放進湍急的海水中，沒一會就打上來兩鐵桶生蠔。等我們的船停在岸邊一個靜水區(qū)后，羅伯特換上潛水服，一個猛子扎進四五米深的水底，幾分鐘后就捧著一個渾身長刺的東西露出水來——鮮活的海膽啊。不過好玩的還在后邊，他再次入水后，卻有很長時間未回到水面，我們開始為他擔心時，Michaye卻輕松笑笑說不要緊，“他正在水下忙活呢”。等羅伯特戴著潛水鏡的臉再次冒出水面，手里已經(jīng)多了兩個碩大的貝殼類動物。

“采鮑魚要講究技巧，”羅伯特說，“你不能拿手去生拉硬拽，那樣的話鮑魚出于本能會緊緊地吸附在石頭上，根本拿不下來?！彼缺仁掷锏囊话训?，“要貼著它的腹足輕而快速地一拔，然后就很容易捉到了。”幾分鐘內(nèi)，羅伯特和Michaye就挖開了二三十個生蠔讓大家品嘗，如他所說，“帶著點海水生吃更有風味”。

兩個大龍蝦！羅伯特的助手展示仍然活蹦亂跳的甲殼怪物，半個鐘頭后它們就成了我的盤中餐。

在我們還在對生蠔美味贊不絕口時，羅伯特他們點火造飯，沒多久就擺上了豐盛得令人目瞪口呆的午餐：澳洲大龍蝦、三文魚、海膽、鮑魚、奶酪、藍莓、蔬菜橄欖沙拉和四五種塔斯馬尼亞葡萄酒、西打酒。這個海鮮誘惑真正打動了所有人，不垂涎三尺是不可能的。此刻城市的喧囂不知遠在何處，四望只有大海、天空和一道長著參天大樹的水岸，所有的樂趣都在眼前的美食和酒酣耳熱后的閑聊上。

歡宴結(jié)束后，蠔殼、鮑魚殼都扔回了水中，緩緩沉到水底，會在水流作用下一點點變成海砂。我開始羨慕起羅伯特的工作來，看在這么多海鮮份上，在霍巴特做一名漁夫貌似也十分愜意啊。

羅伯特·佩尼科特從水底抓出兩個海膽來；在布魯尼島可以看見猶如水晶的大海和沙灘。

更多前沿旅行內(nèi)容和互動，請關(guān)注本欄目微信公眾號Travelplus_China，或者搜索“私家地理”。