剛過去的六月，對時(shí)尚圈而言是特別的。除了遠(yuǎn)程數(shù)字直播，大家終于迎來了可以線下觀看的實(shí)體時(shí)裝秀，標(biāo)志著傳統(tǒng)時(shí)裝周逐漸回歸正常。

6月下旬米蘭時(shí)裝周舉行，這也是疫情爆發(fā)以來首個(gè)回歸線下的四大時(shí)裝周之一，巴黎時(shí)裝周緊隨其后。許多時(shí)尚人士興高采烈，又謹(jǐn)慎小心地來到這兩座國際時(shí)尚之都。

Dior2022夏季男裝

2022春夏時(shí)裝秀從6月中旬開始，一直持續(xù)到7月初。

當(dāng)然，歐洲依然處于疫情之下，包括Dior、Hermès、Dolce&Gabbana和Diesel等品牌可以進(jìn)行雙重預(yù)約，數(shù)字發(fā)布和線下實(shí)體秀交叉進(jìn)行。

Diesel2022春夏男裝

6月18日至22日，2022年春夏米蘭時(shí)裝周(Milan Fashion Week) 男裝發(fā)布會率先回歸，采用實(shí)體和數(shù)字活動在內(nèi)的混合模式。

在本次米蘭時(shí)裝周上，Diesel新任創(chuàng)意總監(jiān) Glenn Martens首次亮相，并推出“全性別”系列。Miuccia Prada和 Raf Simons的第二個(gè)男裝系列——他們作為共同創(chuàng)意總監(jiān)的第一個(gè)春夏系列首次亮相。Dior與美國饒舌歌手Travis Scott合作的2022年春夏系列亮相。

Prada2022春夏男裝

封閉一年后，品牌與設(shè)計(jì)師都很珍惜這個(gè)相聚的機(jī)會，即使是曾經(jīng)表示“時(shí)裝周結(jié)束了”的Gucci，也并沒有完全置身于米蘭男裝時(shí)裝周之外。

因?yàn)?，Gucci為慶祝品牌成立100周年而設(shè)立特別系列展，6月18日-19日在米蘭Via Montenapoleone大街的Gucci旗艦內(nèi)店內(nèi)舉辦。

傳統(tǒng)時(shí)裝周過時(shí)了？

以往，通過時(shí)裝周，設(shè)計(jì)師將提前6-8個(gè)月推出他們新一季系列，隨后制造商制作衣服，時(shí)尚媒體也有充足的時(shí)間來傳播與發(fā)酵時(shí)尚新趨勢。

但疫情因素曾加速外界對傳統(tǒng)時(shí)裝周已經(jīng)過時(shí)的判斷。

2020年5月疫情嚴(yán)重時(shí)期，在Gucci羅馬工作室的虛擬新聞發(fā)布會上，該品牌的創(chuàng)意總監(jiān)亞歷山德羅·米歇爾 (Alessandro Michele) 宣布，Gucci將每年舉辦的時(shí)裝秀數(shù)量從五場減少到兩場。

在他看來，時(shí)裝周現(xiàn)有的季節(jié)性節(jié)奏和走秀形式已過時(shí)，他不再堅(jiān)持春/夏、秋/冬、早春和早秋時(shí)裝秀的輪換節(jié)奏?！拔艺J(rèn)為這些是陳舊且缺乏營養(yǎng)的詞，衣服應(yīng)該比這些詞賦予它們的壽命更長。”相反，Gucci將每年展示兩次“無季”系列。

貝蒂·卡圖“獨(dú)特氣質(zhì) 靈感繆斯”圣羅蘭時(shí)尚展2021年6月在上海開幕

差不多去年同一時(shí)間，與Gucci同屬Kering（開云集團(tuán)）的法國另一奢侈品牌Saint Laurent宣布，2020年將不再參加任何時(shí)裝周，而是打算“另起爐灶”，按自己的日程舉辦走秀活動。今年7月14日，威尼斯秀場將會是疫情以來Saint Laurent首個(gè)實(shí)體秀場。預(yù)計(jì)本次秀場會展出男裝系列，并和即將在這里舉辦的2021年度建筑和戲劇雙年展同步舉辦。

去年3月在米蘭，Giorgio Armani也成為疫情爆發(fā)期間最早轉(zhuǎn)向數(shù)字演示的人之一。

但隨后他也很快就宣布將重返實(shí)體秀，“在這幾個(gè)月里，我意識到時(shí)尚無法以完全虛擬的形式長期存在，”他上個(gè)月告訴《 Vogue》， “我相信實(shí)體節(jié)目將會回歸，但時(shí)尚業(yè)依然可以為全球觀眾提供數(shù)字體驗(yàn)。”Armani于6月21日在米蘭舉辦了線下秀。

6月下旬，Chanel SAS時(shí)尚總裁兼總裁 Bruno Pavlovsky告訴《WWD》 ，其新一期時(shí)裝秀將在Palais Galliera時(shí)尚博物館舉行，“我希望其他品牌能效仿。”

為什么時(shí)裝周又回歸線下？

顯然，在選擇了數(shù)字化道路之后，越來越多的人發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)方式依然有其不可取代之處。

今年1月，法國高級定制和時(shí)裝聯(lián)合會 (簡稱 FHCM) 執(zhí)行主席Pascal Morand也曾公開表示，“ 數(shù)字化使時(shí)裝周失去了節(jié)奏感”、“ 在對比度、色彩和深度方面，數(shù)字維度與人類肉眼的視覺分辨率相差甚遠(yuǎn)?！?/p>

時(shí)尚史研究專家薩亞爾（Olivier Saillard）指出，數(shù)碼方式展出存在很大局限，“時(shí)裝是穿在身上的柔軟的雕塑，走秀是神奇的表演?！睍r(shí)裝周及實(shí)體秀營造的體驗(yàn)感依然有其強(qiáng)大的魅力。只是現(xiàn)在到了變化的時(shí)候。

Hermès2022夏季男裝

面對移動互聯(lián)網(wǎng)下成長起來的新一代用戶，面對自身成本與盈利的經(jīng)營壓力，面對可持續(xù)化發(fā)展的要求，時(shí)裝周也要迭代形式，謀求新生，數(shù)字化發(fā)展成為行業(yè)的共同選擇之一。

綜合今年年初以來的男裝、時(shí)裝和女裝成衣展示，F(xiàn)HCM表示其巴黎時(shí)裝線上平臺吸引了467,000名訪客和150萬頁瀏覽量。視頻內(nèi)容的觀看次數(shù)為3.54億次，其中絕大多數(shù)在YouTube上觀看，今年迄今為止的媒體影響價(jià)值為2.429億美元。

線上線下無縫結(jié)合在中國表現(xiàn)得更為突出。形式也不再局限于秀場實(shí)況直播和短片放映。

Gucci2021/2022全新系列《Aria-時(shí)尚詠嘆調(diào)》

6月22日，Gucci在上海舉辦了一場時(shí)裝秀，展示了其 2021/2022全新系列《Aria-時(shí)尚詠嘆調(diào)》，同時(shí)還有13款新造型首次亮相，創(chuàng)意總監(jiān)用經(jīng)典元素進(jìn)行重塑，帶來了全新的多元化設(shè)計(jì)。據(jù)《時(shí)尚商業(yè)快訊》監(jiān)測，這場時(shí)裝秀在微博的觀看量一個(gè)晚上超過5000萬次。

數(shù)字時(shí)裝秀其實(shí)早在疫情發(fā)生前就已經(jīng)出現(xiàn)，疫情令其迅速普及。未來數(shù)字維度如何從最初的救急措施、規(guī)范動作，產(chǎn)生出時(shí)尚行業(yè)創(chuàng)新和創(chuàng)造的能力，還有待更多時(shí)裝周的實(shí)踐。